timeVerse (tverse) wrote,
timeVerse
tverse

vol.7: О плавучих островах, посадочных площадках и многочасовых переездах

4 января. Письмо с плавучих островов Урос и странного места Солюстани

Привет!
Находясь за океаном, поневоле задумываешься о всем, что случалось вообще доброго и хорошего в твоей жизни. А еще - о латиноамериканских писателях и их странных мирах. В частности, о Маркесе и о том, как люди в "Сто лет одиночества" забывали названия вещей и поэтому прикрепляли к ящикам, предметам и даже домашним животным записки - чтобы не забыть. Может, я и пишу все это, чтобы не забыть - слишком много впечатлений. Может - да не "может", а точно! - самое доброе и удивительное, что случилось со мной за последние годы, это когда я приехал к тебе жить, а на всех шкафах и полках были прицеплены маленькие квадратные записки о том, что это и зачем. Как путеводитель по чужому миру, чтобы чувствовать себя не потерянно и неопределенно, а в домашнем тепле.
Поэтому я приберегла для тебя рассказ про озеро, чье название всегда было у меня в памяти - как записка из школьных уроков географии - но я и представить себе не мог, что когда-то окажусь на нем.

Название озера Титикака переводится как "каменная пума" - если напрячь воображение, то оно действительно напоминает пуму на снимках из космоса. Это самое высокогорное из судоходных озер мира. Делят его между собой Перу и Боливия, а живут на нем индейцы на плавучих островах из тростника...
Ну, как "живут". По версии одного из экскурсоводов, последний реально живший там индеец закончился (или сбежал на твердую землю) года четыре назад. По версии другого - на островах до сих пор живут. По крайней мере, домики из камыша выглядят обжитыми и вполне уютными. Если там и вправду уже не живут, то, как минимум, проводят много времени.
Это, кстати, единственное место в Перу, где можно фотографировать перуанцев в национальных костюмах бесплатно ( во всех остальных местах за это попросят денег).
На каждом острове есть свой президент (выбираемый методом голосования среди населения, а количество населения варьируется где-то от 10 до 20 человек). На том острове, где были мы, есть школа и детский суд, и туда ежедневно привозят ребятишек со всех окрестных плавучих хуторов. Конечно, уровень учебы у них так себе - из разряда "улыбаемся и машем туристам".
Вообще, с трудом можно представить жизнь на островах: у них нет огня в домах (ибо огнеопасно!), поэтому зимой спасаются исключительно одеялами и сном вповалку. Между тем, тут в разгаре лето, а я тусуюсь в трех слоях одежды на термобелье и временами мечтаю о грелке. Поэтому с опасливым восхищением поглядываю на перуанцев без отопления (в принципе, не только на островах - отопление фактически отсутствует, как класс, по всей стране).

Нам показали, как делается сам остров, лодки и дома, а я влез на смотровую площадку и внезапно вспомнил выражение no quiero, когда меня попытались заманить в дом и приодеть в кислотно-оранжевый костюм жительницы островов с дурацкой красноватой мешковатой шапкой (такую могла бы вполне носить престарелая снегурочка в стиле бохо).

После островов мы поехали в местечко Солюстани. Во всех путеводителях оно позиционируется как древнее погребение, но на самом деле там кроме башенок, в которых раньше были мумии и клады, есть еще "места силы" - круги на земле, амфитеатры с очень странной акустикой и камень, возле которого сходит с ума компас. И на камнях барельефы: змея, пума и кондор - инкская триада, схема картины мира: нижний уровень, средний и верхний, к которому отправляется душа после смерти.
Рядом посредине озера торчит плоский, как перевернутая тарелка, остров. Жутко похож на посадочную площаду для инопланетных кораблей. Скорее всего, конечно, нет, но по виду кажется, что да)

Дальше мы поехали через город Хулияку по окраине города с хорошим названием в дальний путь. Осложнялся путь тем, что старый гид нас покинул сошел в том самом городе, ага, а новый должен был встретить только через четыре-пять часов дороги в каком-то месте. Место знал водитель. Водитель не-говорил по-английски. Телефон гида не отвечал. Через четыре часа дороги, когда на обочине мы увидели перевернутую туристическую машину в состоянии "авария, бл*!", промокли по дождем, покормили собак на перевале печеньем (а маленькому щенку печенина прилепилась на спину, и он радостно с ней бегал), утряслись просто в умат и одурели, наша маршрутка внезапно остановилась чуть ли не в чистом поле, и у нас материализовался гид.
Звали его, что характерно, Садко.
В силу морской тематики имени, по всей видимости, на нас опустилась водная серая облачная хмарь. Видимость - метра полтора. Дорога - серпантин. Высота - около 4000 над уровнем море. Ехать еще - два часа. Холод адский.
Поэтому, когда мы приехали в городок Чивай, название которого переводится как "место, где спариваются птицы", я не стал искать этих самых птиц, чтобы подержать свечку, а завернулся в три одеяла и выключился, как уставшая лампочка.
Но кусочки странного мира грели меня гораздо лучше, чем одеяло :)
Tags: outside, way
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 4 comments